簡介:
加拿大會所曾在2017年推出創廠也是加國威士忌史上
最高年份40年[45%],裝7000瓶(僅在美/加兩國販售),
但這裡要將其視為獨立個體,與後續推出的產品無關。
該品牌在2018年宣佈"Chronicles"(編年史)計畫;
原先預計從2018年~2027年的10年間,
依序推出41~50年的裝瓶產品;
2018年推出C.C.41年、2019年推出C.C.42年...,
依此類推,直到2027年推出C.C.50年為止。
後來不知道是賣得太好?還是賣得不好?
2022年推出C.C.45年後計畫宣布中斷,2023~2026年停發,
目前規劃是要等到2027年才會直接發售C.C.50年。
身為目前編年史系列最後一版,有別於前4版的45%,
C.C.45年直接將酒精濃度拉升到50%裝瓶,
目的應該是為了要帶給品飲者更豐富的風味體驗吧!
今年趁前主管8月去加州渡假時託他順手幫帶一瓶回台灣,
但跟2020年日本拉回的C.C.41年擺一起時感覺水位偏低,
趁著10月出國,在桃園機場免稅店我又挑了瓶水位高的
(而且價格還比從美國帶回來便宜),
那...就沒什麼好說的啦~該是斷頭整理資料寫長文的時候了。
-
[飲 酒 過 量 有 礙 健 康]
寫品飲心得前不得不提及加拿大威士忌特色:"9.09% Rule",
而要提到9.09規則之前,
又不得不先介紹加拿大威士忌的類型和製法...。
#玉少你這傢伙挖了好大一個坑給我跳啊
====================================
加拿大威士忌的類型:
依照加拿大食品及藥物規範[Food and Drug Regulations]
國產威士忌可分成三類:
加拿大威士忌[Canadian Whisky]、
加拿大裸麥威士忌[Canadian Rye Whisky]、
裸麥威士忌[Rye Whisky]。
三者都必須滿足下列條件:
1.在木桶內桶陳滿3年。
2.擁有加拿大威士忌的香氣、口感和風格。
3.依據消費稅法[Excise Act]規定生產製作。
4.必須在加拿大當地糊(糖)化、蒸餾及陳年。
5.裝瓶酒精濃度大於40％。
6.可添加焦糖或其它加味劑。
加拿大威士忌的製作:
簡單說,加拿大多數酒廠蒸餾會分成兩條並行產線。
其一:
用小麥、玉米進行連續式或三次蒸餾,產出90%↑的新酒,
接著進入橡木桶桶陳,獲取交互作用時木桶釋放的風味,
這稱為基礎威士忌(Base Whisky)。
其二:
用裸麥作為原料進行二次蒸餾,
取得能夾帶更多酯類/醇類,約70%的新酒再入桶陳年,
產生更複雜風味的成品稱為調味威士忌(Flavouring Whisky)。
最後在裝瓶前再調和基礎威士忌和調味威士忌,獲得成品
(不過以加拿大會所的製法來說,會先調和兩種新酒再桶陳,
等裝瓶之前再作批次的勾兌)。
※Canada's 9.09% Rule:
根據1980年代加拿大綜合法規[Consolidated Regulations]
其中加拿大蒸餾酒的生產、包裝、年份與原產地證明
[Certificates of Age and Origin for Distilled Spirits Produced or Packaged in Canada Order]
裡有以下相關規範:
"威士忌在調配製程中,
最多可以加入9.09%任何曾在橡木桶桶陳年兩年以上
的其它酒種,仍可被稱作加拿大威士忌"。
#大多都是添加美波蘇威白蘭地或蘭姆酒等烈酒
自2009年後,9.09% Rule還細分成"出口"與"內銷"兩方向:
出口:
若輸入國政府部門要求提供"加拿大威士忌"的證明,
添加其它酒種比例就得低於9.09%;
若不用提供證明則不受9.09%的上限限制。
內銷:
酒廠於國內銷售的威士忌不受9.09%上限限制,
可以添加任意比例、陳年兩年以上的酒種,
但仍須遵循[食品及藥物規範]中的第二點定義:
"擁有加拿大威士忌的香氣、口感和風格"。
年份標示:
以主要基礎酒的年份為準,若添加酒比例超過9.09％,
且添加酒桶陳時間低於3年,僅能標示成份裡年份最低者。
而目前已經有打著"加拿大單一麥芽威士忌"名號的產品出現,
就算政府法令允許,這類產品也不會添加它廠製作的酒。
9.09％Rule由來:
較可信的說法是1920年代加拿大籍酒業集團Seagram
為了將產品大量輸入美國,
與當時美國市售多數以中性酒精再加味的烈(劣)酒競爭,
而與美國政府稅務部達成的協議;
在加拿大威士忌裡以
1(波本威士忌):10(加拿大威士忌)的比例勾兌出成品,
如此一來,外銷至美國時不但得以獲得關稅減免優惠,
同時也替美國禁酒令時期(西元1920~1933年)
日趨衰弱的波本威士忌找尋銷貨出口,延續產業生命。
====================================
目視:
淡橘金色,酒腳中等粗細,流速中等。
聞香:
橘子果醬、酒釀櫻桃裡還摻了些女孩兒常用的脂粉味,
偏軟弱卻悠長秀雅的木質調隨著酒精揚起,
接著有奶油、一點點去光水、雨後潮濕的青草地、
非常少的生薑(辛香料)感,以及裹滿白糖霜的鹹梅暗示,
燒金紙般的煙燻要到尾段才有所感。
純飲:
酒體輕盈,一入口就迫不及待地展現它微帶酸氣的木質味,
再連接上舒服恰好的水果牛奶口味冰淇淋甜。
隨著酒液在口腔裡洗漱,單寧感越見強盛,
出現明顯且迅速上浮口感的同時,
生薑辛香也反饋注入飲者鼻腔。
類似新刨杉木/扁柏的香氣綿延貫穿全場;持續力極佳,
尾段微酸、微甜、微苦澀三者交錯纏繞的餘韻也相當長。
結論:
即便盲飲也能察覺不同於傳統蘇格蘭威士忌
(無論單一麥或調和式);
有極模糊的美國波本威士忌影子,
卻又過於柔弱缺乏美波粗曠強烈的侵略感,
甜味偏向干邑白蘭地的果甜形式,深邃而不膩口。
非主流45歲威士忌、售價在台幣萬元上下,
這種表現很可以了。
[飲 酒 過 量 有 礙 健 康]
#一雪之前CC30年留給我的掉漆惡感
#2023年開瓶紀錄數字061
留言列表
{{ article.title }}
