浮雲而已

簡介:
今晚主角是前代的18年(現行版已改為白底酒標);
查到的資料介紹此酒先在refill的波本桶/豬頭桶陳16年、
最後兩年再換進First-fill Bourbon Cask後熟,
是來自好友智超與酒友魏兄的饋贈,在此特別感謝。
印象中這是第二次喝它,
記得2015年當時的代理商為了要推一瓶同集團
被所謂達人大師KOL炒起來的的某款布納哈本NAS,
在台灣中南部推出令人髮指的搭購:
店家要進該款布納NAS需搭購汀斯頓18年(1搭1),
想要試試被稱道的布納有多好又不想造成店家困擾,
就兩瓶都買,汀18用分享瓶方式無償裝給酒友,
自己只喝了50ML;沒特別寫紀錄、也沒有太多印象。
#唯一有印象是當時布納哈本NAS也不過爾爾
#現在回頭看新手總得要付些學費才能成長
目視:
橘黃色,酒腳中等粗細,流速中等。
聞香:
新鮮柑橘、指甲油裡的揮發劑、白麵包、無鹽奶油、
水梨、未熟黃肉李酸香---上述香氣都十分含蓄。
純飲:
酒體輕至中等,酒液溫順柔和,口感微帶甜美。
開頭給的一切都偏淡;無論烘烤麥芽香氣、麥芽甜、
稀釋的蜂蜜水、烘烤杏仁(乾果)、辛辣感都是。
中後段只多添加了同樣偏軟弱的桶味和單寧,
嗅聞時無感的香草、奶油糖兩種氣味也是時斷時續。
尾段除了奶油味還隱隱迎來一些草本香氣,。
鼻腔反饋僅餘木質調(較多)和香草(偏少),
餘韻微溫、微辛,沒剩下能描述的氣味,長度中等。
表現流暢、和諧、易飲,感覺是不求有功但求穩的酒款,
隔夜空杯殘留盛放的雛菊花香這點頗奇妙。
其它:
1.經由波本桶(無論是否初泡桶)潤飾後顯得相當雋永。
2.這4~5年來每每喝到這被台灣市場輕忽的OB作品、
再看售價.結論幾乎都是"品質穩定、價格合理"八個字。
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Deanston 汀斯頓

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簡介:
因為本人對市面上容易被炒作的威士忌品牌不感興趣,
小樣不算的話,記憶所及阿黑至今只買過三瓶麥卡倫。
大約20年前初次拜訪甜寶家買送老丈人的紫鑽、
開始專注喝威士忌的12~13年前,
買了瓶史考特裝瓶廠甜寶年份的麥卡倫Vintage 1985、
以及今晚主角---去年底在免稅通路獨賣的
Macallan 12yo、55%雪莉桶。
目視:
棕褐色,酒腳細長,流速偏緩。
聞香:
雪莉酒感、烘烤咖啡豆、白胡椒粉、罐裝麥芽糖、
烘烤過的無調味腰果、煙燻橙皮、
黑色塊狀八仙果帶微薄荷涼、偏輕的木質味、
極淡的煙燻烏梅與焦糖。
純飲:
酒體中等,酒液油潤滑順,口感溫和柔軟。
開頭十分內斂;些許焦苦與麥芽甜、濃厚雪莉酒感、
略有圓潤偏油的乳脂感。
行至中段,橡木桶和單寧苦澀迅速放大
(或許是想表現厚實感...但我卻只覺得壓力陡增),
同時橘皮油和奶油香也愈發明顯,
尾段酒精揮發的辛辣能引領出許多果甜,
口感也藉此漸形奔放。
鼻腔反饋辛香料、桶味,
依舊是雪莉酒味的餘韻溫暖,短至中等長度。
隔夜空杯殘留大多是燻木質調,還有一絲奶油味。
其它:
先不論品牌名聲,雜味少、平衡、易飲應是此酒最大賣點,
也能從中看見麥卡倫對於雪莉桶品質的要求、
以及大批次勾兌仍能維持穩定水準的調酒師功力。
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#2026年開瓶紀錄數字032

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麥卡倫 Macallan 110 Proof

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簡介:
今年三月,好友維晟和我與甜寶結伴一同沖繩旅行時
從リカーマウンテン[Liquor Mountain]那霸國際通店
提供的六桶Special Hand-Fill中挑的手工裝瓶;
未稅價16000日幣/瓶/500ml。
本品特色是長濱把蒸餾後新酒先灌裝進
Sherry Quarter Cask做快速熟成,共計4年5個月,
再搬移至小桶放在利口山店面,供消費者自行裝瓶。
目視:
深邃的酒紅色,酒腳細長,流速中等偏緩。
聞香:
醃桃子般強烈果酸感、萊姆皮、巧克力、葡萄乾、
香草、烏梅汁、木質調,若再久放會出現些許奶油味。
純飲:
酒體輕至中等,酒液苦甜參半,口感略顯乾澀。
開頭給了平淡溫和的水果軟糖甜,
接續隨著一層層果渣般酸澀的波動,
格局與力道都會逐漸舒展開來。
中段主要是李仔鹹(蜜餞)鹹/酸/甜味,
另外較突出是雪莉桶味、橘子瓣上的白絲、生咖啡豆,
至於吃桶稍嫌多的單寧要拖到蠻後面才會在口腔炸開,
同時結合可可%數極高的黑巧克力,形成複合式苦尾...,
不過並不惹厭就是。
鼻腔反饋是烏梅汁、香草,
挾著淡淡烏梅甜麗的餘韻溫熱,中等近長。
其它:
1.即便已開瓶經過兩個多月,酒精感仍強但瑕不掩瑜,
嗅聞/飲用過程都乾淨無雜味;空杯殘留不少白色酒酯,
表示使用的原始雪莉桶品質不錯,易飲也易追。
硬要挑毛病的話,我會說此酒前/中段的特性很難抓。
2.在Liquor Mountain那顆下方裝水龍頭的橡木桶
非是初始灌裝的1/4雪莉桶[所以前標籤時間才會寫"+α"],
目測店內存酒木桶大小,應是Octave桶:
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至於α時間到底多長?上方資訊沒註明換桶時間、
也不知道小橡木桶在店內擺放多久了,無法精準判定;
只能從眼鼻舌感官推斷Sherry Quarter Cask是初泡桶。
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Nagahama 長濱蒸溜所 リカーマウンテン Liquor Mountain 那霸國際通店 手工裝瓶單桶原酒

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今晚主角是好友玉少在今年四月與我和杜鵑兄
每年一度三人聚會時帶來開瓶順便送我的酒。
在開始之前先聲明兩點:
1.阿黑對這瓶酒可說是"莫明其妙"---
莫明其妙在這兒並非"它到底是啥鬼玩意"之類的貶意;
而是"完全不清楚它的奧妙"的意思。
#既然到手也只好盡可能查找整理資料跟書寫
2.眾所周知,本人絕大部份時間精力都集中在威士忌上,
故底下簡介可能或有錯誤、過於粗略之嫌,
請有興趣的讀者可自行依酒款關鍵字自行上網爬梳資料。
那麼就讓我們開始吧~
簡介:
"Ximénez-Spínola"是位於西班牙赫雷斯的雪莉酒莊名,
酒莊老闆Jose Antonio總是自行種植佩德羅希梅內斯
[Pedro Ximénez]這品種的白葡萄,釀造PX雪莉酒入桶熟成
---沒錯,陳釀過PX雪莉酒的木桶
就是威士忌常用於桶陳的PX Sherry Cask前身。
該酒莊所有用於釀酒的葡萄品種都是Pedro Ximénez,
在釀製的各式PX雪莉酒裡有一款"Pedro Ximenez Viejo"
(酒款特色是?和該酒莊其它雪莉酒有何不同?我不知道)。
首先,該酒會先進入西元1918年建立的Solera System裡
桶陳若干時日(要陳放多久我也不清楚 XDD)後,
再取出把這款PX雪莉酒蒸餾成白蘭地
(直接裝瓶的就以Pedro Ximenez Viejo之名上市販售)。
接著,把蒸餾出的白蘭地新酒放進自家酒莊特有、
自西元1946年(一說西元1948年)建構的
Solera Brandy System裡陳年(至少12年)後,
從最底層抽出,分別放進編號1號~7號、不同年份製造、
風味也各異的百年舊雪莉酒桶[容量皆為250公升]內
靜置一年均質化,待香氣定型後再行裝瓶。
#今晚主角就是由編號5號的舊木桶取出裝瓶
簡而言之,
這是瓶產自西班牙南部安達盧西亞赫雷斯地區;
全數元素都來自於Pedro Ximénez葡萄,
並使用PX雪莉酒桶陳釀而成的100%PX白蘭地。
#而且還經歷了雙重索雷拉系統
目視:
深棕褐色,酒腳短,流速極緩慢。
聞香:
葡萄乾、雪莉酒、老舊木材、蜂蜜、醃楊桃、淡煙感。
純飲:
酒體中等,酒液溫和、甜潤、黏膩,口感如糖漿般厚實。
長時間氧化造就更圓潤滑口的酒液特性、
高殘糖量讓口感更討喜,
而穿插其中不多的木質以及桶味很沉穩、搭配些微酸感,
全數作用於平衡整體表現,不至過於單調。
酒精感大約只有標示的1/2~1/3;很舒服,易飲易追。
#喝它完全不用考慮季節
放下酒杯再抿抿略為發黏的嘴唇,
就像才剛離開不久的情人深夜留給你的甜蜜唇舌交纏。
鼻腔反饋雪莉酒和木質香氣,
餘韻是桶味和橡皮軟糖甜,頗為悠長。
其它:
它和大眾常見、習慣的法國白蘭地完全是兩回事,
也藉此理解為何PX過桶的威士忌
能在台灣風行、大受歡迎的原因。
對於嗜甜的我是一次難得且愉快的品飲體驗。
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Ximénez-Spínola Pedro Ximénez PX Brandy 西班牙白蘭地

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第一次看到它,
是Youtuber老宋某部遊日影片在小城市居酒屋吃晚餐,
店內那隨風搖曳的顯眼廣告燈籠與旗幟。
阿黑對這種內含花類、茶類的酒一直很有興趣,
昨晚在LOPIA看到就拿了一瓶結帳回家嚐鮮。
剛從冷藏拿出來初啜飲的感想是
4%濃度的酒精感在實際飲用時非常非常難以察覺,
就算完全沒喝酒習慣的人也應該不會排斥。
免加冰、無發泡、不刺激的口感冷冽又涼潤,
極淡甜味搭配清雅自然的茉莉花香,
的確,搭配想像中重油重鹹重口味燒烤是適合它的主場。
產品定位雖是燒酎茶割,
但"酒"的元素在這兒幾乎可以忽略不計,
無論色香,真是好一朵美麗的茉莉花。
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#大勝我曾喝過市面上的各種所謂茶酒茶啤

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茉莉花 三得利 Suntory Matsurika 茉莉花燒酎 茶割

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簡介:
據好友啟磊兄所述,這是他今年三月前往對岸辦公,
順道抽空參觀了四川崍州蒸餾所,遊客中心現場提供
可付費裝瓶的六桶威士忌其中之一,六桶都試過後,
覺得它最優秀,特別裝兩瓶提回台灣,
其中一瓶送給阿黑當伴手禮,在此先致上最大的謝意。
關於崍州...,或者說對中國所有單一麥芽威士忌酒廠,
筆者才疏學淺都未曾深研;所以在這兒就不多獻醜了。
目視:
稍淺的琥珀色,酒腳細長,流速偏緩。
聞香:
硬水果糖、煙燻味、白色杏仁粉、糖漬白桃罐頭、
椰子糖香甜味、感冒糖漿藥水味、
再加上少許放到餿了的白粥(另類白狗?)。
另外,酒液在杯中至少要耐心等待超過40分鐘以上,
原先有些悶的木質調才會轉化成較清楚的極淡線香,
最後到停止不再變化時會出現一股酸梅韻致,
酒精感相當柔和,難得,這點加了很多印象分數,
空杯殘留則類似偉特奶油糖。
純飲:
酒體中等,酒液滑潤,口感清甜。
一開頭給香濃芬芳的椰子糖、不甚清楚的木質調、
以及高%數必定出現的脫水乾澀感。
中段是宜人果酸感大爆發,藉此很好地掩蓋了酒精刺辣,
單寧偏弱、橘子果乾般濃縮的香氣/酸甜味延伸至尾段。
鼻腔反饋感冒糖漿和木質味,
餘韻微苦微帶酸,短至中等長度。
雖說純飲時酒精感遠低於標示%數,
但仍是需要拉長時間慢飲,慢慢等待其變化
---表現超齡、均衡,完成度極高的一款酒。
補遺:
雖然今晚主角沒有標注入桶日期,但可判斷:
1.桶陳滿3年(崍州於西元2021年正式投產)。
2.此單桶全程於蒙古櫟木桶桶陳(若換桶理應標示)。
植物學界常將日本水楢木[Quercus crispula]視為
蒙古櫟木[Quercus mongolica]的亞種(同屬不同種);
簡單說就是生長在不同地區的櫟木啦~
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#2026年開瓶紀錄數字031

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Laizhou 崍州 蒙古櫟木桶 Quercus mongolica

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上篇牽扯到太多關於個人不客觀對業界的諷刺與批判,
所以不同步po上部落格,就讓內容爛在社團裡吧~
五、品飲酒款順序/資訊/特色/價格/心得:
1.Blair Athol 34YO[Vintage 1991]、50.8%、
347bts.、29300NTD:
開場第一杯是鮮見於OB裝瓶的布萊爾阿蘇,
---這是酒廠創廠以來發行過的次高年份,
最老的旗艦是在西元2003年為慶祝
Southern Wines & Spirits' (南方葡萄酒與烈酒公司)
成立35周年所裝的35年,僅20瓶,55.5%。
酒款特性請見照片上小卡。
酒色深紅,無硫/無雜味、單寧恰好、
酒液柔美不失力道,
最後空杯殘留清楚且漂亮的莓果香:
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2.Clynelish 42YO[Vintage 1983]、49.5%、
160bts.、133800NTD:
是這批Rare Series裡唯一一款沒經過換桶的酒;
全程在American Hogshead裡熟成---
而且不用懷疑,保證是多次充填的豬頭桶。
要我說的話,應該把這杯小山貓擺在開場,
如白葡萄汁般的酒色過於淺薄;香氣也是,
細小、秀氣、細緻,眾多類似香氛蠟燭的氣味
在公共場合相當難以拆解,也因為太過幽微,
甚至產生尾韻也過於短促之感:
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3.Talisker 33YO[Vintage 1992]、60.1%、
331bts.、44200NTD:
接續在小山貓後的大利斯可仗著高%裝瓶酒精濃度
更顯狂暴,口感強烈、給出許多的泥煤和單寧咬舌感,
不易飲,即便有20年長時間換桶的特色但我不愛:
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4.Caol Ila 42YO[Vintage 1983]、56.4%、
318bts.、100100NTD:
阿黑愛廠酷艾拉建廠至今官方發行過的最高年份旗艦,
我就是為了它而來---幸好我帶甜寶上來有兩杯份,
可以等待變化做些比較。
一開始表現跟我預期不同(不夠甜,煩死啊啊啊~);
先給寬廣的鹹香感和中度泥煤、單寧在臨界點上、
接著轉化成招牌的重煙燻味、再到滿杯熟透的果香、
最後用碘味般的消毒藥水作結,層次非常分明。
甜寶的份在靜置約40分活動結束準備離場時
我才仰頭一飲而盡,這時才出現的驚人甜蜜感讓人滿意:
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5.Glenury Royal 55YO[Vintage 1970]、62.4%、
232bts.、211900NTD:
這瓶皇家格蘭烏妮對於帝社最重要的意義與定位
是至今Diageo官方發行過的所有特殊系列裡
桶陳年份最高的酒款。
對於55歲還能保有62.4%裝瓶強度,官方解釋因70年代
歐洲經濟與產業皆不景氣、橡木桶也缺乏等因素,
所以"推測"當時酒廠普遍將入桶酒精%數提高
(推測新酒以超過70%入桶),以便節省橡木桶使用量。
#個人較相信或許是跟某知名IB買桶回來裝瓶的陰謀論
#超高年份還能保有超高酒精濃度正是某IB拿手好戲
酒色深沉,光嗅聞時飄出的木質調就很老酒感,
一開始有些水蜜桃和西藥白色粉末味,
後續全轉化成又甜又粉的果香和糖果香且極為持久,
強悍酒精濃度並沒有反映在純飲上,表現相當柔。
這種已毀廠的高年份遺產等級作品
不適合用"易飲"或"不易飲"的結論簡單帶過,
而是你買了之後會不會捨得喝多的問題:
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六、總結與評論:
先排序;由左到右是個人主觀的喜好程度:
Caol Ila=Glenury Royal>
Blair Athol>Clynelish>Talisker。
再來,對於帝社現階段推出的這套頂峰之作,
我仍要套用好友玉少名言:
"不考慮價錢的話,每一支都很好喝。"
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從當年SR的Caol Ila35年入手價22000NTD,
跳到如今42年建議售價近5倍的漲幅,
的確嗅聞表現更複雜、飲用感也更精進,
但扣除掉攻頂的快感,與極其無聊的自我心理滿足外,
我覺得酒質成長幅度並未跟上年份增加的金額調整。
最後,這五款酒以總裝瓶數來看似乎都是單桶,
除小山貓一桶全程到底以外,
其它四款都經過前後二次換桶,
只差在帝社沒公布最後裝瓶的桶號,
否則一切都符合蘇格蘭威士忌對Single Cask的定義。
帝社刻意不公布桶號、
對外也公開宣稱Rare Series是"小批次作品",
阿黑認為合理,他們在小山貓以外的酒款上,
呈現出以人為本的實驗精神與換桶技藝,
不管賣的好不好,
這才是歷史久遠威士忌產業裡最該引以為傲的事。
不過從本系列就能印證我深信並始終耳提面命的觀點:
"某些人心中優秀的單桶威士忌一定實際存在",
只是真實狀況是"並沒有那麼多",
還是得經過換桶/批次調和/勾兌等截長補短的工序,
才能更容易臻至完美之境。
#所以我總說自己是小批次愛好者絕非單桶信徒
最後還有一個問題,換進用來裝瓶的最後一桶之後,
並不代表集團已同時用光前面那些複數桶的酒源;
那些沒用完的酒源到底去了哪裡?
身為混跡塵世的一介飲酒人;
我認為消費者不會知道,也不需要知道。(大笑)
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Diageo 帝亞吉歐 Clynelish Talisker Rare Series Blair Athol Caol Ila Glenury Royal

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二訪,會知道這間店是因為
好友振隆若干年前回台南時陪家人去關子嶺玩,
回程順道帶了隻桶仔雞給我。
阿黑愛吃雞肉,
只吃雞的話一餐吃完一隻十分輕鬆,
在吃到他們家的雞之前,
我一直以為"雞胸肉不乾柴"這句話
只是句自古以來的不實廣告話術或網紅業配用語。
今天吃的是跟嶺一點的第四隻雞、
時間跨度橫跨五年以上,品質始終穩定,
他們家桶仔雞水準絕對是所有我吃過
烤雞/桶仔雞/甕缸雞類的第一名。
我問老闆有什麼秘訣,
雞是否特別挑選過?
烹調方式與其他同業有何差異?
老闆只是謙虛地笑笑說
抓準時間現烤、客人來時趁熱上桌,
其它沒什麼不一樣的:
但我可是吃過兩次外帶回家依然滑嫩的雞胸肉,
想必老闆一定藏招,絕對有其不願外傳之秘。
招韭菜餅酥脆不油膩無須沾醬,冷了依舊好吃:
炒生香菇有股特殊的氣息:
每次這兩道我都會點。
桶仔雞需提前至少90分鐘製作,
想吃的人務必提前電話預約。

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桶仔雞 關子嶺 嶺一旅社

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簡介:
"12星座"是龜田蒸溜所目前面向世界
發行足齡[滿3年]可稱威士忌的單一麥芽系列作,
繼首發的雙魚座後,摩羯座是第二彈。
#雙魚座總裝瓶數10000瓶
#魔羯座總裝瓶數7800瓶
本品使用了Bourbon、Oloroso Sherry、Muscatel、
Sherry Brandy(西班牙?)共四種桶型酒液勾兌,
稀釋至50%裝瓶。
據悉酒廠方至今累積的可用原酒庫存依舊緊張,
畢竟仍持續發行New Maker/New Born產品,
以及提供私人包桶業務,
所以堂田桑預計用一年發行兩版的進度
以12星座墊檔[全系列50%]創造生產緩衝時間,
也就是說至少得再等5年,
才有機會看見龜田真正的常態性產品。
至於為什麼是"星座"系列?
根據堂田桑說法,他利用手邊可用素材以酒擬人,
希望12星座產品的品飲感受都貼合他印象中
該星座的人格特質呈現。
目視:
淡黃色,酒腳細長,流速中等。
聞香:
輕柔卻鮮明的泥煤、持續縈繞的煙燻、
櫻桃、楊桃、無花果乾、塗抹奶油再加熱烘烤的吐司。
純飲:
酒體輕,酒液乾淨、清爽,口感軟而甜美。
起始的淡淡的麥芽甜配上烘烤麥芽味頗搭也不錯,
接著很快就迎來強烈果酸、酒精刺激感、偏硬堅果香氣、
少許辛香料和淡香草。
鼻腔反饋清楚煙燻味、淡薄的水果乾香氣,
帶生薑微辛的餘韻乾澀,短至中等長度,
繼承了龜田半成品的優良基因;全程皆無白狗味,算易飲。
雖說酒液充滿年輕的衝擊感、中後段單寧也偏多、
收尾的乾澀略顯冒失粗魯(或說不耐煩?)不大漂亮...,
整體完成度仍高。
其它:
較2024年阿黑參訪酒廠之後的資訊更新:
堂田桑和學術機構及當地農家研究出的
新品種二稜大麥"コハク雪",
已登錄於可製作麥芽威士忌的日本麥種資料庫內。
相信酒廠釀造出100%本土六稜麥與二稜麥威士忌,
要玩一把除原料以外固定變因,
可相互比對差異的日子已不會太遠。
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想瞭解更多酒廠詳細資訊,
請參閱拙文"龜田蒸溜所見聞錄"。

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Kameda 摩羯座 新潟龜田蒸溜所 Capricorn 12星座系列

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簡介:
照片左下角的它是去年才發行的新版本,
和2015年上市的無年份款外觀差別在酒標下方
---原先橫幅、細長的紅色色帶變成較寬的綠色帶,
其餘瓶型、酒精%數皆不變。
在集團未說明差異前,理應將新/舊版視作相同產品。
目視:
深金黃色,酒腳細長,流速快。
聞香:
蘋果、西洋梨、橘子果醬、番茄梅、少許蜂蜜、
淡木質、輕微冷掉白粥及氣泡水碳酸感。
純飲:
酒體中等,酒液厚實,口感軟綿溫吞。
開頭麥芽甜出現的極慢、極淡薄,
在無年份威士忌的範疇裡單寧顯得重且略多。
中段噴發的果甜讓它變成了含酒精的果汁汽水,
至於討喜的果酸感?要等到尾段才有。
鼻腔反饋清淡木質調,微辛的餘韻算短促。
捨棄該廠非高%數產品該有的清爽/輕盈,
同時也有異於日本威士忌大多細緻的刻板印象,
若是盲飲後騙我這是蘇威Speyside區的某NAS酒款,
搞不好阿黑也會深信不疑~(哈哈大笑)
其它:
來自好友智超去年日本滑雪行程時購入,
宮城峽長時間發酵賦予的招牌果香/果甜依舊,
但整體比我印象中舊版白標[43%/500ml]更為厚重;
或許考慮加水/加冰飲用會比較輕鬆?
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Nikka Miyagikyo 宮城峽

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簡介:
Nikka Pure Malt是一甲集團發行日久的長壽系列,
共有Black / White / Red三色,
擁有相同瓶型、酒標、容量[500ml]、酒精濃度[43%],
遺憾的是因為艾雷島原酒越來越難以取得之故,
其中的White已停產。
簡易辨識方式:
酒標上字體為紅色就是Red
(並且在Pure Malt字樣下方標示"Red"),
Black與White亦依循上述邏輯。
雖然背標上寫"蒸溜所限定商品",
但實際在市面上蠻易於取得。
2024年前往時我只撈到遊客中心擺的最後一瓶Black,
這次趁好友小戴二訪酒廠託他代買,
入手價4000日幣---較兩年前貴了1100多。
目視:
琥珀色,酒腳粗大,流速中等。
聞香:
大量硬水果糖、打發的白色甜奶油、
養樂多酵母味、烘烤麥芽香氣、酸梅粉(沾芭樂用)、
輕淡怡人的香草和柑橘。
純飲:
酒體輕至中等,酒液軟而服貼帶點黏性,口感滑順柔和。
起初是麥芽甜、小西點上粒狀白色糖霜,
緊接著軟弱單寧、銳利金屬感、中等木質調、
能持續拖至尾段的柑橘類果甜/果香。
鼻腔反饋柳橙汁香氣,餘下淡煙燻僅止於聊勝於無程度,
兼具溫暖和果酸微微擺盪的餘韻長度中等。
其它:
1.今晚主角架構簡單、特色鮮明、易飲易追、價格親民,
無論作為Daily Dram或初心者入門酒都相當合適,
若有看到黑/紅版,誠心建議不用考慮,直接打包帶回。
2.要看Nikka Pure Malt系列定義與Black的酒評,
煩請移步這裡。
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#2026年開瓶紀錄030

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Nikka 一甲

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簡介:
對酒廠與產品介紹有興趣的讀者,煩請移步這裡。
西元2020年4月,新里酒造取得政府核發威士忌生產許可,
同年5月開始投產,廠方製作威士忌方式類似Helios;
就是調用酒造內其中一台原先用於蒸餾泡盛的
單式蒸餾器專職生產威士忌而已。
#但新里酒造的蒸餾器非銅製
今晚主角和兩年多前開瓶的琉歌New Born 2023相同,
算是未完成品;桶陳時間同樣都只有一年半左右,
不同之處在廠方將本版調整成展現波本桶風味為主。
目視:
淡橘黃色,酒腳細長,流速偏緩。
聞香:
蜜漬小番茄、水果軟糖、細緻奶油香、現切柳丁、
淡香草、淡肉桂、附有細鹽粒的韓式麻油海苔鹹香。
純飲:
口感飽滿;起初賦予大量鮮明的柑橘軟糖甜,
銜接稍多單寧和一點點煙感。
中段果甜衰減/弱化的同時也透出木質味、小白花芬芳、
生薑辛香等,不至於太過單調。
尾巴帶些微橙皮/柚子皮苦、顯著的甘草甜回甘,
鼻腔反饋,餘韻乾澀且短促,酒體輕至中等。
表現其實不差,由濃重逐漸轉為輕盈的感覺也很有趣,
只不過刮舌的酒精刺辣過於持久強盛,
會有即便品飲者酒量還行,大多數也沒續杯意願的問題。
#除非是為了寫酒評得再三確認細節
其它:
1.若酒標上標註的"Refill Spanish Oak",
是暗指曾裝填過雪莉酒的西班牙橡木桶...,
整個品飲流程走完,我只能說該桶型對酒液影響極微,
純飲與嗅聞的感官感受趨近於零。
同樣的,它也和上一版琉歌相同,雖然都桶陳只一年半,
狀態卻已經無限接近名為"威士忌"的完成品。
2.筆者行文當下,酒廠方已發行兩版桶陳超過三年、
符合日本洋酒酒造組合[JSLMA]規範、可稱"威士忌"的
Ryuka Single Malt Japanese Whisky 2024 & 2025。
#JSLMA規範的日本威士忌並未定義蒸餾器類型以及材質
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#再來一張新里琉歌x巡音流歌吧
#2026年開瓶紀錄數字029

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新里酒造 州崎蒸溜所 Ryuka 琉歌 Suzaki Distillery Shinzato-shuzo

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