浮雲而已

簡介:
今年元宵佳節不吃湯圓,開瓶小山貓吧~
Clynelish當然喝過不少,但阿黑並非貓迷,
今天以前部落格資料庫該廠僅有一篇OB14年。
但這並不代表我不喜歡這間酒廠,只因子彈有限,
市面上容易取得的OB只有14年/DE版兩款;
無奈IB品質參差不齊,價格因市場關係又被墊高,
更別說近年帝社SR系列裡小山貓售價大多也不友善。
而本款年份較高、酒色相對淺、%數也在守備範圍,
三者都正中本人好球帶。
目視:
白葡萄汁般的淺金色,酒腳細長,流速中等。
聞香:
醃李子、蜂蜜、手工小西點餅乾香氣、
些許切片蘋果、泡水紙張、桶味很淡。
純飲:
酒體輕至中等,酒液溫和柔順,口感細緻服貼。
開頭就給出許多麥芽甜/蜂膠噴劑的甜味,
緊隨而來柑橘、果酸感頗為俐落明快。
中後段先是偏貧弱的單寧,
靠著淡淡奶油香打底支撐;帶些鹹、有點澀,
卻仍能在尾段漂亮的反轉回甘。
鼻腔反饋柑橘、香草、微乎其微的木質調,
至於壓在後咽部的香草餘韻中等長度。
其它:
1.如預期般毫無壓力,主要著重在果味表現,
純淨易飲,飲用感相當舒適愉悅的一款。
2.上面提到的原廠裝瓶14年
是極標準蘇格蘭高地區單一麥芽威士忌範本,
飲用感剛柔並濟、裝瓶酒精濃度也很有誠意[46%],
是本人推薦給有興趣、初入門品飲者名單裡的第一名。
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#2026年開瓶紀錄數字012

簡介:
今年社酒是南社三位新任管理員花約一年時間,
由三間代理商提供的14個樣本裡挑選出來;
每個樣本都經他們分別試飲及管理員群組內共同討論,
每次討論過程只要有一位管理者投反對票並說明原因,
該樣本就會被汰除,在我印象裡,
它是所有樣本裡唯一全票無異議通過的酒款。
喝慣單桶原酒的品飲者們應該會先對總裝瓶數、
酒精濃度感到奇怪(或者好奇)---
畢竟以17歲的Refill Hogshead而言,
瓶數未免太少、%數也偏低了些。
我曾就此事和山富貿易掌舵人啟磊兄討論,
除了橡木桶破損漏酒以外,底下是最有可能的推測:
首席是會自行訂製自認為適合的橡木桶
並載運到目標酒廠裝填新酒的裝瓶廠，
而HL20822往後相連的三個桶號
都一樣盛裝了魁列奇的新酒,其中有一桶同為重組桶,
更往後兩個桶號的桶型則是紅酒桶,
而考慮桶陳時間後三桶(已裝瓶)的瓶數和酒精濃度,
卻都在合理範圍內。
所以我們猜測在酒廠裝填新酒時,
極可能優先將新酒灌裝進容量大的橡木桶(紅酒桶),
並沒有按照桶號順序(桶號也可能是載回去才編的?),
最後才將新酒續注進這顆重組桶裡;
且發生某些因素沒裝滿
(例如新酒暫存槽裡的新酒不足),
於是該桶內空氣較多、交互作用較好,
在陳放17年後才會得到這種結果。
目視:
暗金色,酒腳破碎細長,酒珠小,流速快。
聞香:
烘烤麥芽、裹上細砂糖的橘子軟糖、煙燻氣息、
木質香氣、檸檬皮、生薑蒜般淡辛香料味。
純飲:
酒體中等偏重,酒液滑膩,口感溫順、活潑。
開頭是濃厚苦橙果肉酸香味、隱約麥芽甜,
接著襲來是煙燻、含皮絲罐裝橘子果醬、
白色水果軟糖、少許漬壽司薑片、生蒜段腥味。
尾段淺淺單寧苦澀、細微酒精刺激自舌側源源冒出,
舌面上宜人的果酸感持續力長。
鼻腔反饋木質、乾草、蜜餞、柑橘、煙燻味,
結尾是甘草橄欖結合話梅的微甜微鹹交織,
餘韻中等長度。
其它:
極易飲,可說四季皆宜;
不粗曠,也缺乏該廠作品常出現的硫味。
最後迅速收束的口感會給予品飲者某種濃縮凝鍊感,
是不同於市面上一眾斯貝賽壞小子們的好孩子,
...不過同樣充滿個性沒錯。
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#2026年開瓶紀錄數字011

簡介:
艾德多爾以產量小而精緻的雪莉桶與各式風味桶
(比起換桶,它們更擅長從頭到尾都進特殊桶型熟成)
作品聞名於世,純波本桶反而相對少見。
它是農曆過年前最後一場社團私揪場結束
和宏文兄交換得來,在此特別致謝。
目視:
明亮的金黃色,酒腳細長,流速中等。
聞香:
烤奶酥麵包、爛熟香蕉、香草、奶油、白巧克力、
香吉士柳橙汁、些許麥香紅茶甜韻、
微帶酸味的木箱,表現良好;芳香襲人。
酒廠奶香特徵至少要醒個十來分鐘才會清楚浮現。
純飲:
酒體中等,酒液濃郁甜美,口感厚實。
開頭的麥芽甜溫潤明亮,
接著迅速化成蜂蜜般濃重的甜膩,
加上酒精壓迫跟有點份量的單寧,
飲用感紮實強勁。
尾段用軟熟甜桃的果肉氣味、
典型波本桶少不了的香草、奶油,
逐漸從激昂回歸平和。
鼻腔反饋奶油甜香跟淡薄的木片味,
富含香草與木質調的餘韻溫暖,長度中等近長。
倒進杯子先別急著喝,稍微花5~10分鐘醒酒,
順便感受香氣,體驗會更好,
整個走勢由輕而重,再由重轉輕---
不過礙於%數太高,仍是難以喝多。
#簡單純粹的一款
其它:
Edradour常見OB裝瓶瓶型有三種:
外觀偏矮胖的專用700ml(至少自2003年使用至今)、
風味桶過桶專屬的袖珍圓柱狀500ml、
常見於高年份或單桶原酒的Ibisco Decanter[700ml]。
壞就壞在母公司Signatory是獨立裝瓶廠起家,
所以偶爾看見用圓柱狀500ml裝瓶的Laphroaig、
或是用標準瓶盛裝的Edradour(今晚主角)時,
容易讓經驗越多的資深品飲者產生精神錯亂之感。
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簡介:
今晚主角發行是我踏入威士忌世界之前的事了,
該廠瓶身編碼頗混亂,無法作為判斷參考,
只能確定至少是在西元2010年之前裝瓶的老物;
來自與好友正光兄的交換,在此特別感謝。
目視:
橙黃色,酒腳粗大,流速快。
聞香:
剝開的橘子、番茄、淡奶油香、整疊厚紙板、
可能還有微量的焦糖(?),沒了,氣味少且清淡。
純飲:
酒體輕至中等,酒液稀滑,口感柔順。
開頭的淡麥芽甜裡隱約還有種鹹味,
跟沒有差不多的淡苦橙、一閃即逝的淡奶油、
太細微以至於莫可名狀的炙燒感
唯一能證明口中酒液可能有些歲數(18年)的,
大概是在品飲者口腔裡用力洗漱時
尾段會有較突出的單寧苦澀,
鼻腔反饋怪異(幸虧不濃)的藥水味,
稍嫌乾澀辛口、微溫帶酸的餘韻極為短促。
其它:
香氣/口感都很淡薄,其中沒有能彰顯的酒廠特色、
拜酒精%數偏低之賜,易飲,過程卻也不圓融和諧...,
似乎玻璃雕花瓶型時期的羅夢湖無論年份或組成,
都屬於治不了病也要不了命的空泛性酒精飲品,
這...只能歸咎於時代特色了吧?
現在的常態品無論好壞,相比之下至少還有點意思。
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#2026年開瓶紀錄數字012

簡介:
上一篇提到的Miyagikyo Grande這不就來了嗎?
今晚的首發版是疫情解封那年帶甜寶去關東旅遊
回程在成田替好友哲源買的,也謝謝他願意跟我交換。
Nikka集團Grande系列是針對免稅市場開發的商品,
在西班牙文裡Grande是"大的"意思,
官方定義是特性強化(強調酒廠特色)酒款。
西元2022年底,代表集團余市/宮城峽兩廠的酒款
Yoichi / Miyagikyo Grande同時發表,
均以比一般市場發行兩廠NAS款略高3%的48%裝瓶,
當時牌價是10000日幣。
#2024年調漲至14520日幣
2025/6/24,調和上述兩廠麥芽原酒的Pure Malt
Taketsuru[竹鶴] Grande也參戰加入成為系列一員,
於日本免稅市場率先發行,
同年8月,全球免稅通路同步鋪貨,
售價則與其它兩款姊妹作相同。
目視:
金黃色,酒腳偏細長,流速中等。
聞香:
果香味濃郁甜美,
一言以蔽之就是"新鮮水果炸彈",
滿是多汁的柳橙、綠肉香瓜、紅色蘋果、水梨、
葡萄、蜂蜜,餘下的香草略顯含蓄、木質有點壓抑,
美中不足是會間歇性冒出微量乙硫醇(瓦斯添加劑)
蒜臭味。
純飲:
酒體輕至中等,酒液柔軟滑順,口感甜潤。
每一口啜飲始終都在淡麥芽甜、果甜、果酸感三者間
持續起伏打轉,一直繞不出去~ XDD
憑藉著理性品飲人該有的理智,在沉迷其中當下
還能勉強拆解出烤腰果、香草醛、淡乾話梅香氣。
結論這玩意兒根本是酒精版光泉蜂蜜茉莉花茶啊!
要說有多易飲?
大概是不管季節.只要仰頭、拉直喉管,
至少本人就能面不改色吹瓶的那種程度~ XDD
最後鼻腔反饋大量果味和少許生薑感,
殘存在上頜至上咽部那甜中帶澀的餘韻長度中等。
其它:
1."展現酒廠特色"這點無庸置疑相當成功;
不管是長時間發酵帶來深邃果香、
或者反映在極軟調口感的柔和恬逸,
這些失衡/偏重的感受,
在單一麥芽威士忌範疇裡反而都顯得很政治正確。
#刻板印象中宮城峽作品就該是這樣
2.各種業配文裡"Grande系列強調雪莉桶調性"的說法,
個人認為關聯性只存在於嗅聞時那一縷隱約、模糊
卻能肯定已是熟透的葡萄香氣。
是一款從舉起到擲下,都令人愉悅的威士忌無誤。
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簡介:
Nikka集團Grande系列是針對免稅市場開發的商品,
在西班牙文裡Grande是"大的"意思,
官方定義是特性強化(強調酒廠特色)酒款。
西元2022年底,代表集團余市/宮城峽兩廠的酒款
Yoichi Grande、Miyagikyo Grande同時發表,
均以48%酒精濃度裝瓶,當時牌價10000日幣,
至2024年調漲至14520日幣。
本品於2025/6/24於日本免稅市場率先上市,
同年8月於全球免稅通路鋪貨;
與兩款調漲後的姊妹作價格相同,
但用稍低的45%酒精濃度裝瓶
[比常態款竹鶴NAS略高2%,但價格貴了台幣一千多]。
酒標上明確標示"Japanese Whisky"
解釋其內容物只使用了余市和宮城峽的麥芽原酒
(畢竟這樣才符合日本洋酒酒造組合的規範),
至於"Pure Malt"字樣,也證明放在宮城峽
作為蒸餾穀物威士忌的連續蒸餾器裡的產物
在本酒款裡更是連一滴都沒有。
今晚主角是某位為人低調的好友去年底日本出差
順手捎回給我的手信,在此特別致謝。
目視:
淺黃色,酒腳中等粗細,流速中等。
聞香:
煙燻味、柳橙汁、泡水早餐麥片、糯米糨糊、
淡白色蛋糕奶油,缺點是香氣散佚較快。
純飲:
酒體輕,酒液軟而服貼,口感柔潤。
開頭淡麥芽甜顯得很理直氣壯理所當然,
接著快速且輕易再捕捉到一絲乾燥泥煤,
而後過渡到相對濃的煙燻、柳橙般果酸感,
直到尾段才緩慢摻入偏細/偏弱木質調,
統整同時也合諧了所有氣味。
#沒什麼單寧帶來的酸苦很棒
鼻腔反饋給出微微焦黑的煙燻和葡萄柚交纏,
餘韻微甜短促,隔夜空杯殘留淡雅煙燻氣息,
酒精感低,相當順口易飲。
#個人猜測宮城峽原酒的使用比例較高
其它:
本作飲用時能把品飲人刻板印象中兩酒廠標誌性特色
(余市→煙燻 / 宮城峽→果香)做良好的結合---
不是急著搶戲;而是相互襯托,充份發揮1+1>2的效果,
同時證明集團調酒師選用素材的勾兌功力頗為強大。
有人說Grande系列除酒廠特色還特別強調雪莉桶調性,
老實說,在這裡我完全無感。
至於其它另外兩款Grande...若有機會和友人交換,
入手後會再寫酒評為各位介紹。
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#2026年開瓶紀錄數字010

簡介:
本品號稱Taiwan Exclusive[台灣限定版],
酒標上的13歲全來自於還在Oloroso Cask時的年紀;
至於後續換桶進Moscatel Cask二次桶陳的時間...,
百富沒說,但猜測應該不長,我想應該在數月~一年以內;
畢竟過桶時間長的話想必業配文少不了拿出來說嘴。
今晚主角是和酒友正光兄交換而來,在此特別致謝。
目視:
琥珀色,裡面懸浮雜質頗多,酒腳中等粗細,流速中等。
聞香:
烤柳丁、乾燥切絲橙皮、奶油、淡蜂蜜、青皮葡萄、
杏仁豆腐、糖蔥、淡白巧克力、白吐司、淡木質調。
純飲:
酒體中等,酒液稀而水感,
與酒色有落差的口感寡淡平順。
起頭就給很多果酸感,有點厚度的單寧來得也快、
稀釋的芬達橘子汽水、很多橙花香與蜂蜜甜,
輕盈的雪莉酒味展示著雪莉桶威士忌的另一種可能。
單寧綿延到了尾段會與鼻腔反饋的舊木箱味相合,
另外還有些小白花,後韻溫暖短促。
隔夜空杯依舊多是陳舊的木箱夾雜極淡花香。
其它:
無須糾結Moscatel Cask Finish時間長或短,
結論的確是成功的;意思到了。
其中酸韻/甜味/苦感表現頗為均衡、自然,
但非必要就是不會想續杯,另外,酒精感也稍微多了些。
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簡介:
前幾年艾德多爾曾推出過數款10~12年
全酒齡都在特殊葡萄酒桶熟成的產品,
酒精濃度一律固定在48.2%,加上酒標沒註明,
所以這類型產品應非原酒無誤。
今晚就來喝看看
在去年底入手同廠Enigma 35yo時酒商搭贈;
全程首次充填波爾多紅酒桶熟成的這款酒。
另,本日欣逢除夕佳節,順道祝讀者們來年健康愉快。
目視:
深邃的橙褐色,酒腳中等粗細,流速快。
聞香:
甫開瓶有股酒釀櫻桃味一閃即逝,
紅酒木桶味、中等強度,偏滯鬱的單寧感、
深色麥芽糖、香草粉、質地疏鬆的白色邊材、
少許清淡新鮮葡萄味、煙燻稍嫌刺鼻、些微蜜餞。
純飲:
酒體中等,酒液乾澀,口感甜膩。
同樣若隱若現的酒釀櫻桃香、三葉牌葡萄乾(不太多)、
淡奶油、單寧輕微,和嗅聞時不成比例、
香草味依舊秀氣但持續力長。
值得一提是酒廠常有的單純奶味在此酒裡極不明顯,
取而代之是乾燥的粉狀美祿(麥芽牛奶)和可可粉末。
尾段浮現的酸苦會隨時間逐漸放大(不至於惹厭),
鼻腔反饋柔和木質味之後接著過渡到以淡香草味做結。
至於令威士忌飲者心生畏懼的傳統紅酒桶過桶餘韻,
已被燻烤蘋果木的煙燻味大幅沖淡,長度中等,算易飲。
其它:
裝瓶成品狀況很好,讓不愛紅酒桶作品的我也能接受。
結果就如阿黑之前常提的:
"真正好的單桶數量根本是鳳毛麟角,
與其硬要裝出或許有特色但缺陷同樣明顯的單桶酒,
不如在手邊有一定數量的同性質橡木桶素材時,
利用小批次勾兌技法調整比例、截長補短,
達到隱惡揚善的效果更為實際"。
#本人始終是小批次信徒
#絕非單桶愛好者
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#2026年開瓶紀錄數字009

簡介:
有幸在裝瓶10年之後、齊侯門已發行建廠20周年系列當下
入手今晚主角,並開瓶寫文。
一開始請容阿黑先引用在威士忌道路上亦師亦友;
山富貿易總經理啟磊兄2025/08/19於臉書對此酒的介紹:
"此酒是齊侯門蒸餾廠之創廠人Anthony Wills
於2015年為慶祝建廠10周年所發表的紀念版。
他從始生產的西元2005年~2012年入桶的酒桶中挑出一些,
經混合(70%波本桶/20%雪莉桶/10%葡萄酒桶)後
以原酒精強度58.2度裝瓶。
所謂十年磨一劍,從小農場作坊起步,篳路藍縷,
從今回望又過十年,艱辛!不易!值得!"
=========================================
呃...其實我對艾雷島上A/L/L/K這四間酒廠很感冒;
尤其是它們推出的各種
以重泥煤為主體、年輕或無年份的酒款
---在飲用過程裡都太過張牙舞爪地強調存在感了。
所以在本人近千篇詳細酒評(包含本篇)中,
上述四間酒廠推出的所有作品僅有少得可憐的7篇。
不過關於Kilchoman,對於飲酒人而言,
我認為分別有一個值得稱道、一個尚稱不足的理由。
值得稱道:
Kilchoman從酒廠旁的Rockside Farm契作的本土大麥
[一年一收;產量約440噸],接著到翻麥、
烘麥(自行烘麥的麥芽泥煤含量為20ppm)、
糖化、蒸餾、桶陳、勾兌成品、裝瓶等,
全數製程都能在艾雷島完成,因此讓這間家族式農莊型酒廠
[Family Run Farm Distillery]成為了艾雷島上的獨一無二。
※至於酒廠方每年總需求量不足的麥芽,
則由Port Ellen協力發麥/燻製;麥芽泥煤含量則為50ppm。
尚稱不足:
以一間年產量有50萬公升LPA、營運至今已20年,
自2009年開始發行產品的酒廠而言,點開官網,
常態款[Core Range]依舊只有:
Machir Bay[藍色酒標;中譯"馬齊爾灣"]、
Sanaig[紫色酒標;中譯"塞內"]、
Loch Gorm[黑色酒標;中譯"格姆湖"]、
100% Islay[白底金邊酒標;100%艾雷島]、
Bartch Strength[綠色酒標;小批次自然強度]5款。
只要能標上年份的威士忌,全數被歸類在每年僅少量發行
的"Limited Edition Archive"[所謂"限量典藏版"]裡。
都20年了,有年份的常態版別說持續發行,連發都發不出來,
至此我對於該廠火種(新酒)保存、桶陳管理、掌舵人心態
相當存疑---難道它們打算用NAS打一輩子仗嗎?
目視:
橘黃色,酒腳中等粗細,流速快。
聞香:
煙燻肉製品的鹹香長而繚繞、煙灰缸(滿是菸頭)、
碘/消毒水/泥炭三者兼具;刺鼻的重泥煤、昆布糖、
稍微被遮掩的香草、統一布丁、寂寥的灰燼感、
柑橘軟糖和淡薄柿餅味在靜置約30分後漸強。
純飲:
酒體中等稍微偏向厚重,酒液帶點黏性,口感辛辣。
用甘草甜跟話梅鹹甜味起頭,銜接煙燻感、重泥煤、
葡萄柚、烤堅果、強烈酒精干擾,其後是鮮味、淡木質、
細微的生薑、肉桂、灰燼、香菸煙灰味、稀釋柳橙汁。
鼻腔反饋多是煙燻、香草,
不甚清楚,如霧般寬鬆迷濛的橡木桶餘韻短至中等長度。
其它:
雖然是深具紀念意義,集酒廠"7"年大成的作品,
還是得老實說,齊侯門一直都不是我的菜。
#別忘了雖說10年但至少要3年桶陳才能叫威士忌
#2012年12月之後才入桶的還沒資格被挑選裝進去
備忘:
目前蘇格蘭的酒廠尚有傳統地板翻麥工法列表如下:
Balvanie[百富]、
Ben Riach[班瑞克]、
Bormore[波摩]、
Highland Park[高原騎士]、
Kilchoman[齊侯門]、
Laphroaig[拉佛格]、
Springbank[雲頂]與同集團的Glengyle[格蘭蓋爾]。
#Glengyle就是Kilkrran
※不過上述8間的手工翻麥量都只能滿足酒廠部份需求,
不足的發芽大麥燻製成品仍須與專業發麥廠的契約採購。
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#2026年開瓶紀錄數字007

簡介:
請容許阿黑在此引用在威士忌道路上
亦師亦友的山富貿易總經理啟磊兄
他於2025/08/19臉書所述,權充本酒款簡介:
"此酒是Billy Walker於2014年
為慶祝其購併班瑞克蒸餾廠10周年所發表的紀念版。
Billy Walker從2004年與他的兩位南非合夥人
Geoff Bell和Wayne Kieswetter收購該廠並重新啟動後
的第一周[2004/09/21]蒸餾所入桶酒桶中
挑出4桶波本桶[Cack NO.7257、7258、7259、7260],
經混合稀釋至46度之後裝瓶。
它是標誌Billy Walker邁向未來威士忌事業巔峰的起點,
正可藉此探索Billy對威士忌全過程,
從釀造、蒸餾、桶陳及調和工藝的初心。
Billy Walker在買下班瑞克時,
班瑞克總發酵時間是80小時,他接管後將其改為120小時。
總發酵時間越長,酯香越多,
因發酵液裡的Aldehyde會因氧化釋出有機酸,
其中有些會與酒精化合成酯,
且這支酒是Billy Walker精選的4個波本桶所調出來的,
品飲時但覺與香料味融合得極恰的
花味/果味/麥芽味/香草味/蜂蜜味及奶油糖味此起比落,
把經典的Speyside風格完美展現,非常難得。"
====================================
目視:
稍淺的橘黃色,酒腳粗,流速快。
聞香:
香草、堅果(烤杏仁)、新鮮打發的厚實白色奶油、
維特奶油糖、奶油味冰淇淋、仍滴淌著蜜的蜂巢、
新鮮甜橙(柳丁)、杏桃果乾、紅色蘋果切片等,
上述氣味個個馥郁,卻又各自分明。
再次重複嗅聞,刻意排除掉果味的輪番轟炸覆蓋,
還能撈到中等程度的烘烤麥芽香,
不過僅有一絲的花香調太淡,需要專注很認真確認才行。
最有趣的是,它有著2015年~2017年左右發行的
Benriach 10yo、43%(深灰色酒標+亮銅色字體)
那款裡面同樣令我難忘,類似紅蘿蔔炒蛋般的罕見香氣。
純飲:
酒體偏輕盈,酒液滑順,口感均衡。
起初是柳橙與麥芽的複合式甜感,雖多且濃卻不覺得膩,
緊接著細膩柔和的香草奶油會均勻抹在口腔內每個位置,
而後橙汁般果酸感正持續與果甜交纏繾綣,
偶爾單薄的單寧苦澀會時不時不看場合竄出,
重點,在這兒酒精感過於平和,幾可忽略不計。
中途開展那若有似無的胡椒和肉桂,要說是"撩撥",
我更認為是種"提升";用小小的辛香味拉抬、支撐住感受,
也豐富了延伸直至後段該有的韻緻。
鼻腔反饋出香草、漂亮的淡煙燻、剛出爐小西點(引人食慾),
餘韻乾澀微溫、優雅宜人,接近中等長度,
至於隔夜空杯殘留是秀雅香草以及木質味。
表現始終不卑不亢、溫柔甜美、風緻嫣然、軟綿易飲,
完成度極高;是典型Speyside威士忌無可爭議的模樣。
其它:
1.本人曾不只一次提及,如果對某間陌生酒廠產生好奇心,
我建議你最好從它們10年小批次(如果有)開始嘗試;
當然,若它有自然強度的原酒選項則更佳。
經驗中桶陳10歲的產品除了價格會比較平易近人以外,
正好也是約莫還能維持住酒廠新酒特色
不至於被木桶元素影響過多,達到兩者平衡程度的年紀
---這瓶酒就正對品飲人很好的不斷展現著這鐵般事實。
若要問品飲過程有什麼遺憾?
......就是氣味豐美卻稍嫌平淡的不滿足了,
Billy當初為什麼不用原酒強度裝瓶呢? XDD
2.最後讓我講個很捨不得說的小故事做結尾:
2015年3月我替南社辦了場班瑞克品酒會
那天是和啟磊兄初次見面,在講課結束中場休息時間
我倆在餐廳側門抽菸閒聊,
也許是源自他本身對威士忌的熱情、
又或是他發現我也算是個威士忌狂熱者?
他提到很看好班瑞克這間酒廠;
因為主事者Billy Walker在入主後做了不少變革與實驗,
例如不惜降低產能拉長發酵時間、
用兩座蒸餾器做三次蒸餾、嘗試拿各種風味桶過桶等。
最後,把菸捻熄時他邊略帶感慨地說:
"威士忌這種東西都需要長時間熟成,我已經老了,
或許當這些多采多姿的產品上市時我可能早就離開這世界,
如果到時候在市面上看見它們,
請你一定要記得買回去替我喝看看有多麼精彩。"
阿黑最不擅長的就是面對這類感傷場面;
當下其實是想笑著輕拍他肩膀,邊說:
"您別擔心,我相信像您這樣的好人一定長命百歲。"
結果卻淚盈於睫,
被莫名的巨大的悲傷情緒哽住喉頭,完全張不開口,
於是廢宅如我只好捏緊雙拳、忍住顫抖、把頭抬高,
再硬擠出一個比哭還難看的微笑。
#幸好當時餐廳側門沒光線夠陰暗
#不然我冷漠無情的人設就崩毀啦
光陰荏苒,寫評論時已是此酒裝瓶12年後的西元2026,
Billy Walker曾在這酒隨附小冊子文末所述:
"We'll see where that journey takes us in the next ten years"
(我們可以看看未來十年這段旅程將把我們帶到哪裡),
已成空談;2016年,前後跟保社收購的三間酒廠他又轉手
賣給了百富門,改買下Glenallachie[中譯"艾樂奇"]至今。
但,即便外面世界風雲變幻,那又如何?
啟磊兄一直都在、浪擲健康的阿黑也還有幸仍存於世,
今晚能將由他親手轉交這瓶傑作開瓶,傾倒入喉,
對現在的我來說,才是生命當下最最珍貴和重要的事。
            [飲 酒 過 量    有 礙 健 康] 
#2026年開瓶紀錄數字008