Glenrothes 12yo、40%:－浮雲而已

簡介:
2018年愛丁頓集團收回BBR的Glenrothes行銷經營權後,
變更了原先依照蒸餾年份標示裝瓶的產品線,
改回傳統威士忌標示桶陳年份的模式,推出:
Glenrothes Whisky Maker's Cut、48.8%[NAS]
Glenrothes 10年、40%[主力為美洲市場],
Glenrothes 12年、40%
Glenrothes 18年、43%等四款核心商品面市。
#目前Glenrothes25年並不在每年發行的常態品之列

雖說主打雪莉桶熟陳,卻也明確告知消費者使用的
都是"sherry seasoned casks"(＊註1)。

目視:
深金黃色,酒腳粗細中等,流速中等。

聞香:
香草、柑橘香、檸檬酸、香蕉甜、
極淡的煙燻皮革和辛香料,
清爽簡潔的調性很難與雪莉桶威士忌做聯想。

純飲:
酒體中等,微帶麥芽甜的酒液油潤且柔軟
(不過口感頗水),
中後段單寧苦澀感開始逐漸增加,但也不強,
嚥下後舌面有些果酸感殘留勉強算是加分,
酒精刺激度極低、易飲,
鼻腔裡反饋淡煙燻最多,喉韻幾近於無。

和嗅聞一樣,跟刻板印象裡的雪莉桶八竿子扯不上關係。

其它:
Glenrothes也算本人愛廠,
原因跟那支和我同年同月同日生的1978脫不了關係;
或者更正確地說,老婆大人甜寶在當年我倆都很窮困時
努力攢錢把它買下送給我,
而我把這份愛轉投射到這間酒廠上。

實際上作為威士忌愛好者身份
旁觀了十多年的我感覺是...這廠不太行啊~

木桶政策搖擺不定、產品品質性價比低、裝瓶規格欠缺誠意
還有台灣代理商各種五花八門卻是無效出力的行銷手段...,
當然我們可以說行銷經營權一再移轉是非戰之罪,
但對於貨源不足(例如目前配給台灣的18年數量極稀少,
簽約店家一年只能配到3~4瓶)、各種特殊品幾乎不引進、
以及那些莫名其妙的商品業配話術如"小紫鑽"、"雪莉桶專家"
等等,都讓我對這品牌/酒廠在台灣的未來從沒樂觀過。

只能說格蘭路思就該是格蘭路思不會是麥卡倫,
格蘭路思也不應該變成麥卡倫,
如果始終走不出屬於自己的路,
只想著重在複製它廠成功方式邯鄲學步,
那結果一輩子難有出息也不會讓人感到意外。

跟我目前對歐肯特軒的想法一樣;還是那句老話:
"這些風風雨雨都跟一介品飲人無關,
我能做的畢竟有限,就算這間愛廠掛了,
只要其它愛廠還活著就好。"
#在威士忌世界裡要學會博愛

＊註1:調味雪莉酒桶通常由美國橡木製成,
木桶製作完畢後會灌注潤桶專用的雪莉酒,
時長約2~5年不等,潤桶結束的雪莉酒
會再次加工做成雪莉酒醋,或再次蒸餾做成白蘭地。
#這些再製品有沒有市場銷量如何大概沒人會關心

木桶則提供蘇格蘭威士忌酒廠熟陳雪莉桶威士忌用,
這種為了威士忌(目的)才製作雪莉桶的行為似乎不大正確、
似乎已偏離了原始雪莉桶威士忌定義,
不過很遺憾的,現在的雪莉桶威士忌幾乎已全是這類製品,
若真非要古早雪莉桶威士忌風味不可,
大概只能往1985年之前蒸餾入桶
(西班牙政府尚未立法禁止整桶雪莉酒出口的年代)
的那些老物裡去尋了。
#再過個一二十年搞不好這種作法反而被稱為正統也有可能
#畢竟時代不同了

[飲酒過量有礙健康]